Har bare irritert meg grønn på å se kinapumpen min bruke energi på å fjerne is, samt en varmekabel i bunn! Som å fyre for kråkene.
Derfor lot jeg tanken spinne litt og tenkte at PTFE ville vanndråper vanskelig feste seg til og dermed drysse av i luftstrømmen og vekk fra fordamperen. (TEST: Legg steikepannen ute en kald dag og se om rim lett vil falle av PTFE belegget :-) )
Andre forbedringsforslag for luft/luft varmepumpe:
Kvitte seg med den ineffektive kompressormotoren (koble vekk den store driftkondensatoren) og heller gå for trefase (virkningsgraden øker)
Forbedre avrimingsprosessen ved at kun avrime ved høyeste nødvendighet.
Skjerme fordamperen på en slik måte at luften ikke bringer med seg unødvendig regn og snø (dette vil fryse fast på fordamperen)
Du må forstå før du kan forbedre og danne deg en helhet.
Gode tanker, bare et lite apropo:
Hvis du ser på varmeveksleren til billige Jula pumpe (coolix) som er luft/vann, så er varmeveksleren intet annet en to kopperrør som ligger side om side, pakket inn i isolasjon, i et skap på innsiden.
Så enkelt kan det gjøres, effektiviteten er nok så som så, men kan nok bli god nok.
Bakgrunnen for tråden er at når jeg forsøker å sette meg inn i dette med luftvarmepumper for oppvarming møter jeg en forvirrende jungel av prudukter priset høyt og lavt hvor det stort sett påståes at de enten er optimale for norske forhold (de dyreste) eller prinsipielt like gode som de dyre.
Når jeg forsøker å forstå virkemåten på varmepumpen begynner jeg så å undre på hvor optimale selv de dyre pumpene egentlig er.
Som teknolog begynner da tankene å gå på hvordan optimalisere dette selv.
Jeg har nå kjøpt en forholdsvis rimelig varmepumpe hvor jeg har fått installert varmevekslere på kjølemedie kretsen. Den ene står på høytrykksiden av strupeventil den andre står etter register. Tanken er å sirkulere glykol mellom disse (med en DT logikk som stopper sirkulasjonen ved avriming) slik at kjølemediet blir kjølt ned til tilnermet utetemperatur før det går til strupeventilen samt varme opp kjølemediet til tilnærmet inne temperatur før det går til kompressor. Dette skulle såvidt jeg kan skjønne bedre COP og da spesiellt ved lave utetemperaturer.
Potensialet virker på meg å være stort, løsningen forholdsvis åpenbar og enkel. Dette gir meg en viss tvil om hvorvidt det er problemstillinger jeg har oversett siden ikke dette er normalt på varmepumper for boliger.
Poenget med tråden blir da å få innspill fra andre forumdeltagere for å kvalitetssikre ideen og også dele den dersom den skulle vise seg å være god.
Enig at platevarmevekslere nok er litt overkill. Løsningen med rør pakket sammen i isolasjon eller aluminiumsklammen som dkt850 bruker hadde vel vært mer passende både investerings og garanti messig (noe som ble poengtert før jeg satte igang..). Men gjordt er nå gjordt og nå er vekslerne montert.
Da trenger jeg et sirkulasjons system og ser for meg "åpen" ekspansjon og en enklest mulig sirkulasjonspumpe. Eventuellt la glykolen gå gjennom en plastkanne med lokk og at denne er fleksibel nok til å ta opp volumendringene?
Er det noen som kan foreslå en rimelig sirkulasjonspumpe til dette? Eller annen løsning?
Signatur
De fleste av innleggen mine her er teorier og bør leses utfra dette. Ingen formell utdanning relatert til bygg.
Dette har jeg brukererfaringer med: Teknikktank,peisinnsats med vannkappe, l/v varmepumpe, veggvarme på badet, gulvvarme, råte i feilkonstruerte yttervegger, El-bil Peugeot Ion.
Jobbet litt med dette på tidlig 2000 tallet, kjørte glykol med -20 grader for å kjøle ned datamaskinen ::)
Problemer jeg erfarte den gangen:
Pumper liker dårlig lave temperaturer (jeg brukte en impellerpumpe, type man har i akvarier)
Glykolen er blandet jo med vann, vannet frøs til is på fordamperen (kuldemediet fordampet ved nesten -50 grader) så man må ha en ganske kraftig blanding....
Det blir kondens og is på pumpe og rør, saftige saker..
Det er en "golden spot" på vannflow fra varmeveksleren. Resonerte meg til at denne ligger i sjiktet hvor vann/glykolblanding går fra laminær til turbulent vannstrøm.
Ellers:
Billige pumper har de hos jula og biltema.
For testing kan du bruke pumpe som brukes i vaskemaskiner, enfase ac drift, f.eks
Jeg har vurdert følgende: Kjøpe en billig on/off varmepumpe hos netthandelen.
Bygge om kompressoren til trefase
Bygge om innedelen (kondensatoren) slik Jula har gjort (legge kopperrør rundt og lage en varmeveksler)
Sirkulere vann til en VV berder med tre kopperspiraler:
1. Til forvarming av vann til varmtvannstank 2. Til vannbåren varme 3. For å sirkulere vann fra solfanger
Men blir nok med tanken, har ikke så mye tid til slikt lenger ;D
Jeg har et kjøleagregat til kjølehjørne (thermolux 6) som har tatt kvelden, det er nok lite kjølemedium igjen, sannsynligvis lekket fra fordamperen da denne er veldig korrodert. Kompressoren går, men det blir ikke særlig kaldt.
Så jeg har bestillt 2 platevarmevekslere, med loddetilkobling for kjølemedie på ene siden og vanlige 3/8" gjenger på andre siden for vann. samt en danfoss TX2 Thermostatic Expansion Valve med 00 strupingsom jeg har planer om å koble til denne kompressoren (Danfoss FR 8,5G) Denne kombinasjonen med R290 (propan) skal i teorien kunne flytte 1-1,5kW energi ved "normale" temperaturer.
Hva skal jeg bruke dette til? tja.. I første omgang tenkte jeg ta vannet fra dusj og servanter og varme dette opp til 55grader og sende det til akkumulatortanken. Men først må jeg få det til å virke. Jeg er ikke kjøletekniker, så alt dette er basert på lesing på internett og datablader for de individuelle komponentene.
Du bør bruke sølvlodd i koblingene, det har de på jula f.eks.
Mens du lodder, bør du bruke inertgass i røret. Det er fordi kobber vil oksidere mot oksygen i luften og lage små oksidskall, som kan tette strupeventilen.
Du vil sikkert finne en kolbe med noen kuler i, det er for å fjerne rester av vann under evakueringen. Dette er silikagel. Den kan du gjenvinne ved å varme den opp en kort periode, slik at vannet fordamper fra gel. (varmeovn).
Påfylling av gass:
Først må du evakuere rørene skikkelig med en vakuumpumpe (billig på ebay).
Deretter må du fylle på gassen. Hvis det står stemplet på hvor mange gram som trengs er det enkelt, sett gassflasken på en vekt og fyll på til du har XXXgram i anlegget.
For mye gass kan føre til væskeslag på kompressoren, da kan den bli ødelagt.
Mens du fyller på, kan du overvåke strømtrekket til kompressoren. Du kan bruke merkestrømmen til kompressormotoren for å få deg et overblikk over gassmengden. Ikke fyll på så mye gass at motorern trekker over merkestrøm, stopp når den er der.
Har og tenkt på det med kjøleskap pumper. Henter varme ved 0-4 grader og leverer til litt høyere enn romtemperatur.
På balansert ventilasjon burde dette være ideelt til å sette med kald side på utluft etter varmeveksler og varm side som varmebatteri på tilluft etter varmeveksler?
Signatur
De fleste av innleggen mine her er teorier og bør leses utfra dette. Ingen formell utdanning relatert til bygg.
Dette har jeg brukererfaringer med: Teknikktank,peisinnsats med vannkappe, l/v varmepumpe, veggvarme på badet, gulvvarme, råte i feilkonstruerte yttervegger, El-bil Peugeot Ion.
Hei, har ikke gått igjennom hele tråden, men her er svar fra vår tekniker:
"Strupeventil\ Expansjonsventil er til for å "strupe" ren kjøleveske med høyt trykk som kommer fra anleggets kondensator, inndelen.
For å få denne veska til å koke så må trykket reduseres i Expansjonsventilen som sitter rett før fordamperen i utedelen, det som kommer ut av denne ventilen er en nesten ren veske\ damp med et mye lavere trykk\ temperatur, når så denne veske\ damp sirkuleres i fordamperen\ utedel så vil den begynne å koke, i tillegg blåses det kald luft over registeret på utedelen, det er i denne prosessen R-410 A opptar nødvendig energi fra utelufta.
Essensen er KOKING, når en veske skal kokes så må man tilføre energi, denne energien samles opp i det mediet som skal kokes for så å frigjøres når det begynner å koke. "
Håper det oppklarer noe for den nysgjerrige Reodor!
De fleste av innleggen mine her er teorier og bør leses utfra dette. Ingen formell utdanning relatert til bygg.
Dette har jeg brukererfaringer med: Teknikktank,peisinnsats med vannkappe, l/v varmepumpe, veggvarme på badet, gulvvarme, råte i feilkonstruerte yttervegger, El-bil Peugeot Ion.
Har bare irritert meg grønn på å se kinapumpen min bruke energi på å fjerne is, samt en varmekabel i bunn! Som å fyre for kråkene.
Derfor lot jeg tanken spinne litt og tenkte at PTFE ville vanndråper vanskelig feste seg til og dermed drysse av i luftstrømmen og vekk fra fordamperen. (TEST: Legg steikepannen ute en kald dag og se om rim lett vil falle av PTFE belegget :-) )
Andre forbedringsforslag for luft/luft varmepumpe:
Kvitte seg med den ineffektive kompressormotoren (koble vekk den store driftkondensatoren) og heller gå for trefase (virkningsgraden øker)
Forbedre avrimingsprosessen ved at kun avrime ved høyeste nødvendighet.
Skjerme fordamperen på en slik måte at luften ikke bringer med seg unødvendig regn og snø (dette vil fryse fast på fordamperen)
Gode tanker, bare et lite apropo:
Hvis du ser på varmeveksleren til billige Jula pumpe (coolix) som er luft/vann, så er varmeveksleren intet annet en to kopperrør som ligger side om side, pakket inn i isolasjon, i et skap på innsiden.
Så enkelt kan det gjøres, effektiviteten er nok så som så, men kan nok bli god nok.
Enig at platevarmevekslere nok er litt overkill. Løsningen med rør pakket sammen i isolasjon eller aluminiumsklammen som dkt850 bruker hadde vel vært mer passende både investerings og garanti messig (noe som ble poengtert før jeg satte igang..). Men gjordt er nå gjordt og nå er vekslerne montert.
Da trenger jeg et sirkulasjons system og ser for meg "åpen" ekspansjon og en enklest mulig sirkulasjonspumpe. Eventuellt la glykolen gå gjennom en plastkanne med lokk og at denne er fleksibel nok til å ta opp volumendringene?
Er det noen som kan foreslå en rimelig sirkulasjonspumpe til dette? Eller annen løsning?
Dette har jeg brukererfaringer med:
Teknikktank,peisinnsats med vannkappe, l/v varmepumpe, veggvarme på badet, gulvvarme, råte i feilkonstruerte yttervegger, El-bil Peugeot Ion.
Problemer jeg erfarte den gangen:
Pumper liker dårlig lave temperaturer (jeg brukte en impellerpumpe, type man har i akvarier)
Glykolen er blandet jo med vann, vannet frøs til is på fordamperen (kuldemediet fordampet ved nesten -50 grader) så man må ha en ganske kraftig blanding....
Det blir kondens og is på pumpe og rør, saftige saker..
Det er en "golden spot" på vannflow fra varmeveksleren. Resonerte meg til at denne ligger i sjiktet hvor vann/glykolblanding går fra laminær til turbulent vannstrøm.
Ellers:
Billige pumper har de hos jula og biltema.
For testing kan du bruke pumpe som brukes i vaskemaskiner, enfase ac drift, f.eks
Jeg har vurdert følgende: Kjøpe en billig on/off varmepumpe hos netthandelen.
Bygge om kompressoren til trefase
Bygge om innedelen (kondensatoren) slik Jula har gjort (legge kopperrør rundt og lage en varmeveksler)
Sirkulere vann til en VV berder med tre kopperspiraler:
1. Til forvarming av vann til varmtvannstank
2. Til vannbåren varme
3. For å sirkulere vann fra solfanger
Men blir nok med tanken, har ikke så mye tid til slikt lenger ;D
Jeg har et kjøleagregat til kjølehjørne (thermolux 6) som har tatt kvelden, det er nok lite kjølemedium igjen, sannsynligvis lekket fra fordamperen da denne er veldig korrodert. Kompressoren går, men det blir ikke særlig kaldt.
Så jeg har bestillt 2 platevarmevekslere, med loddetilkobling for kjølemedie på ene siden og vanlige 3/8" gjenger på andre siden for vann. samt en danfoss TX2 Thermostatic Expansion Valve med 00 strupingsom jeg har planer om å koble til denne kompressoren (Danfoss FR 8,5G) Denne kombinasjonen med R290 (propan) skal i teorien kunne flytte 1-1,5kW energi ved "normale" temperaturer.
Hva skal jeg bruke dette til? tja.. I første omgang tenkte jeg ta vannet fra dusj og servanter og varme dette opp til 55grader og sende det til akkumulatortanken. Men først må jeg få det til å virke.
Jeg er ikke kjøletekniker, så alt dette er basert på lesing på internett og datablader for de individuelle komponentene.
Du bør bruke sølvlodd i koblingene, det har de på jula f.eks.
Mens du lodder, bør du bruke inertgass i røret. Det er fordi kobber vil oksidere mot oksygen i luften og lage små oksidskall, som kan tette strupeventilen.
Du vil sikkert finne en kolbe med noen kuler i, det er for å fjerne rester av vann under evakueringen. Dette er silikagel. Den kan du gjenvinne ved å varme den opp en kort periode, slik at vannet fordamper fra gel. (varmeovn).
Påfylling av gass:
Først må du evakuere rørene skikkelig med en vakuumpumpe (billig på ebay).
Deretter må du fylle på gassen. Hvis det står stemplet på hvor mange gram som trengs er det enkelt, sett gassflasken på en vekt og fyll på til du har XXXgram i anlegget.
For mye gass kan føre til væskeslag på kompressoren, da kan den bli ødelagt.
Mens du fyller på, kan du overvåke strømtrekket til kompressoren. Du kan bruke merkestrømmen til kompressormotoren for å få deg et overblikk over gassmengden. Ikke fyll på så mye gass at motorern trekker over merkestrøm, stopp når den er der.
På balansert ventilasjon burde dette være ideelt til å sette med kald side på utluft etter varmeveksler og varm side som varmebatteri på tilluft etter varmeveksler?
Dette har jeg brukererfaringer med:
Teknikktank,peisinnsats med vannkappe, l/v varmepumpe, veggvarme på badet, gulvvarme, råte i feilkonstruerte yttervegger, El-bil Peugeot Ion.
"Strupeventil\ Expansjonsventil er til for å "strupe" ren kjøleveske med høyt trykk som kommer fra anleggets kondensator, inndelen.
For å få denne veska til å koke så må trykket reduseres i Expansjonsventilen som sitter rett før fordamperen i utedelen, det som kommer ut av denne ventilen er en nesten ren veske\ damp med et mye lavere trykk\ temperatur, når så denne veske\ damp sirkuleres i fordamperen\ utedel så vil den begynne å koke, i tillegg blåses det kald luft over registeret på utedelen, det er i denne prosessen R-410 A opptar nødvendig energi fra utelufta.
Essensen er KOKING, når en veske skal kokes så må man tilføre energi, denne energien samles opp i det mediet som skal kokes for så å frigjøres når det begynner å koke.
"
Håper det oppklarer noe for den nysgjerrige Reodor!
Dette har jeg brukererfaringer med:
Teknikktank,peisinnsats med vannkappe, l/v varmepumpe, veggvarme på badet, gulvvarme, råte i feilkonstruerte yttervegger, El-bil Peugeot Ion.
PS - prøv den nye interaktive varmepumpeguiden våres, der kan du se hvordan den nye toppmodellen Kirigamine Hara fungerer:
http://www.miba.no/ivpg
God helg