Jeg har fått tips av en byggmester på en Facebook-gruppe for oppussing om å få på plass igjen isolasjon og kledning på veggene, og så bygge badstua etter Sintef-anbefalingen (lufespalte mot yttervegg, så isolert bindingsverk med papir/duk på begge sider, kledning rett på stenderne).
Men så er spørsmålet. Hvordan bør jeg isolere mot Leca-muren? De eksisterende mattene var i dårlig stand og er kastet, og jeg tror ikke at de lages i 20 mm lenger, kun 50 mm. Kan jeg bruke f.eks. Glava 20 mm isolasjon for trinnlydsplater?
Med Sintef-løsningen så kan jeg få opptil 200 mm avstand mellom bindingsverk og Leca-muren hvis jeg ikke isolerer veggen. Kan det fungere med en avtrekksvifte i den eksisterende ventilasjonsåpningen med litt stor avstand til badstua? Eventuelt en avfukter av noe slag? Kan jeg i så fall gjøre dette uten å kle inn muren, eller bør det gjøres i tillegg?
Alternativ 2 er å grave ut og isolere på utsiden og så lime PIR-plater rett på muren som DrSakke har gjort, men det er en ganske stor jobb, og jeg er gira på å komme igang med badstua...
Hvis kjellerveggen er noenlunde godt drenert så er nok løsningen med å lime PIR - platene rett på betong lite problematisk. Det er såpass lite isolasjon at man ikke flytter frostpunktet nevneverdig men forhindrer kondens på murveggen. Når veggen er uisolert utvendig så vil jeg huske det anbefales maks 50mm isolasjon innvendig. En ting er sikkert, jeg ville ikke bygget inn noe organisk i veggen som er i direkte kontakt med betongvegg. Velger du å isolere veggen innvendig og så bygge badstuen som rum i rummet så ville jeg valgt stålstendere i steden for tre. Mvh Sakke
Hvis kjellerveggen er noenlunde godt drenert så er nok løsningen med å lime PIR - platene rett på betong lite problematisk. Det er såpass lite isolasjon at man ikke flytter frostpunktet nevneverdig men forhindrer kondens på murveggen.
Takk for svar! Jeg har nilest prosjektposten om badstuen din noen ganger, men har en bråte med spørsmål…
Frister veldig å bare skru pir-plater rett på ytterveggene. Lettbetongveggen og betonggulvet virker helt tørre, mens Leca-muren er noe fuktig nederst, og mest i hjørnet, så jeg lurer på om det kan være kapillært oppsug. Huset står på fjell i rimelig skrått terreng, så jeg tror dreneringen er brukbar. I så fall vil kanskje ikke ny drenering hjelpe så veldig?
Hva risikerer jeg ved å skru platene rett på muren? Stiger fukten lettere videre oppover muren? Tenker på sviller på murkronen osv… Eller er det flytting av frostpunkt som er det største problemet?
Kan det siste evt. avhjelpes med en liten flyttbar varmeovn som holder tempen oppe når badstuen ikke er i bruk om vinteren?
Vi skal sannsynligvis uansett grave under verandaen som står på utsiden etterhvert, og kan da både isolere utvendig og sjekke drenering, men det blir nok på litt sikt.
Bør jeg pusse muren med feks. Hey’Di K11 Extra før jeg skrur opp platene? Tette igjen eksisterende ventilasjonsåpning?
Hvis jeg skjærer hull i pir-platene for spikerslag så kommer de vel i kontakt med fuktig mur… Kan det være et alternativ for meg å skru disse fra innsiden av ferdig panel? Eller blir det for lang avstand til muren mtp moment el?
Jeg ser du skrudde pir-plater rett mot etasjeskille over badstua? Blir det varmt i etasjen over hos deg? Jeg hadde i utgangspunktet tenkt luftespalte mellom pir-plater og etasjen over, men da blir det vel trøbbel med lektene på oversiden av platene mtp evt fukt. Er det et alternativ med tykkere pir-plater i taket for mindre varmeoverføring til etasjen over?
Det er i dag gips i himling, bør jeg ta bort dette før jeg skrur opp pir eller kan det være der?
"Hva risikerer jeg ved å skru platene rett på muren? Stiger fukten lettere videre oppover muren? Tenker på sviller på murkronen osv… Eller er det flytting av frostpunkt som er det største problemet?"
SVAR: Trur ikke du risikerer så mye og 30mm isolasjon innvendig er innafor. Ikke noe behov for varmeovn etc. Ev kan man la nederste 20-30cm være uten PIR , ha bare på diffåpen membran (mira har betongbasert tokomponent) på vegg og gulv og flislegg. Dette vil ikke bli synlig i betydende grad hvis du lar spikerlekten gå litt nedenfor kanten av PIR og legg i tillegg panel litt forbi spiklekt så dekker du overgangen bra.
"Bør jeg pusse muren med feks. Hey’Di K11 Extra før jeg skrur opp platene? Tette igjen eksisterende ventilasjonsåpning?"
SVAR: Trur ikke det gjør mye hverken fra eller til. jeg skulle hellimt platene med flislim for så å sette noen plugger etter anbefaling fra produsent(tetti sine plugger for betongvegg er fin å bruke) du kan la eksisterende ventil stå og bruke den som ekstra lufteventil som du kan åpne ved behov - altså sett in ventil. Hvis du har plan for ventilasjon som er bra så kan du lukke denne.
"Hvis jeg skjærer hull i pir-platene for spikerslag så kommer de vel i kontakt med fuktig mur… Kan det være et alternativ for meg å skru disse fra innsiden av ferdig panel? Eller blir det for lang avstand til muren mtp moment el?"
SVAR: det blir jo 122mm- trur du sliter med å finne plugg som er lang nok for å få feste i leca/lettbetong. alternativ 1- skjær bort bare deler av dybden eller legg noe bak spikerslag. I og for seg så blir treverket liggende eksponert på innsiden slik at det vil nok ikke bli noe stort problem. Alternativ 2- fest plank i samme tykkelse som spiklekt horisontalt mellom lektene med plugger gjennom PIR og inn i betong der benkene skal festes. Bruk store nok plugger og legg spikerslagene kanskje litt tettere en ellers. Fester du laven/rammen i tre vegger så er det sterkt nok. Eller så har du stødige nokk spiklekt som er plugget godt nok i lettbetong gjennom PIR så er det sikkert nok å feste i hver lekt- blir jo cc60cm mellom festepunkter. man kan og ha støttebein mot gulvet f.eks i midten av fremkant slik at lasten mot veggene blir litt mindre.
"Jeg ser du skrudde pir-plater rett mot etasjeskille over badstua? Blir det varmt i etasjen over hos deg? Jeg hadde i utgangspunktet tenkt luftespalte mellom pir-plater og etasjen over, men da blir det vel trøbbel med lektene på oversiden av platene mtp evt fukt. Er det et alternativ med tykkere pir-plater i taket for mindre varmeoverføring til etasjen over? "
SVAR: Nei. Etasjeskillen er vel isolert i tillegg hos deg. Ikke minst med tanke på lyd. Ikke behov for tykkere plater.
"Det er i dag gips i himling, bør jeg ta bort dette før jeg skrur opp pir eller kan det være ?"
SVAR: jeg hadde fjernet gipsen og skrudd platene rett i bjelkelaget. Lettere å se hvor man skal skru og.
SVAR: Trur ikke det gjør mye hverken fra eller til. jeg skulle hellimt platene med flislim for så å sette noen plugger etter anbefaling fra produsent(tetti sine plugger for betongvegg er fin å bruke) du kan la eksisterende ventil stå og bruke den som ekstra lufteventil som du kan åpne ved behov - altså sett in ventil. Hvis du har plan for ventilasjon som er bra så kan du lukke denne.
"Hvis jeg skjærer hull i pir-platene for spikerslag så kommer de vel i kontakt med fuktig mur… Kan det være et alternativ for meg å skru disse fra innsiden av ferdig panel? Eller blir det for lang avstand til muren mtp moment el?"
SVAR: det blir jo 122mm- trur du sliter med å finne plugg som er lang nok for å få feste i leca/lettbetong. alternativ 1- skjær bort bare deler av dybden eller legg noe bak spikerslag. I og for seg så blir treverket liggende eksponert på innsiden slik at det vil nok ikke bli noe stort problem. Alternativ 2- fest plank i samme tykkelse som spiklekt horisontalt mellom lektene med plugger gjennom PIR og inn i betong der benkene skal festes. Bruk store nok plugger og legg spikerslagene kanskje litt tettere en ellers. Fester du laven/rammen i tre vegger så er det sterkt nok. Eller så har du stødige nokk spiklekt som er plugget godt nok i lettbetong gjennom PIR så er det sikkert nok å feste i hver lekt- blir jo cc60cm mellom festepunkter. man kan og ha støttebein mot gulvet f.eks i midten av fremkant slik at lasten mot veggene blir litt mindre.
Takk for svar!
Det ser ut til at ESSVE har lettbetongskruer i lengde 210 mm (heavy load) og fasadeplugger i lengde 200 mm og 240 mm med max detaljtykkelse hhv. 130 mm og 170 mm. Burde vel kunne gå an å bruke en av disse? Hvis ikke så høres alternativ 2 som du skisserer ok ut. Nederste benk tenker jeg fint kan ha støttebein, men vil helst unngå det under øverste benk.
Noen raske spørsmål:
Hvilken varmebestandig spraymaling brukte du på pir-platene i overganger mellom panelene (så folien ikke skulle være synlig)?
Og hvilket PU-skum brukte du?
Jeg ser at pir-platene også kan kjøpes i 2400 lengde (med not og fjær på alle sider). Er det noen fordel med de kortere platene som er spesifikt for badstu? Prisen er den samme...
Når det gjelder ventilasjon så har jeg researchet meg halvt ihjel i ukesvis, llest finske forskningsartikler fra 90-tallet, Trumpkins notes++. Sliter med å lande mellom mekanisk og passiv ventilasjon. Med vedovn hadde jeg klart meg med passiv, men heller nå mot mekanisk ventilasjon siden jeg skal ha elektrisk ovn. Uansett tror jeg både inn- og utlufting blir fra/til rommet ved siden av badstuen, da jeg har forstått at det er best mtp. temperatur og lufttrykk. I så fall kommer jeg nok til å tette igjen den eksisterende ventilasjonsåpningen.
Rommet ved siden av (et lite omkledningsrom) skal få en avtrekksvifte, og taket får pir-plater.
Her er nyeste versjon av badstudesign (med diverse plasseringer for ventilasjonsåpninger/vifter, nå med speilvendt plassering av ovn og benker, og omkledningsrom ved siden av. Ser for meg en skyvedør i den lille åpningen mellom omkledningsrommet og boden ved siden av (som også blir gjennomgang til avkjølingssone i hagen).
Hvis ventilasjonen blir passiv, blir A2 inntak for friskluft og B1 utlufting. Hvis ventilasjonen blir mekanisk så blir inntak A1 og utluft B2 eller B3 (med vifte). Vifte i åpning C vil ventilere fuktig luft ut fra omkledningsrommet, eller evt. også dra luft ut av badstua. D1 og D2 tegner jeg bare inn som alternativer, men tror ikke disse vil bli satt inn/brukt.
Brennbar isolasjon må ikke ha noen eksponerte luftespalte og overflater må være dekket av fiberpuss eller fliser evt 5cm Rockwoll mellom lekter
Dette er vel ganske langt unna hvordan produsenter av pir-platene anbefaler at de installeres i badstue (pir -> luftespalte -> trepanel). Men jeg leser det Sintef skriver om brennbar isolasjon og ser problemet. Alternativet mitt er: mur -> luftespalte -> bindingsverk med mineralull -> trepanel. Dette anbefales av Sintef, men det er visst (ifølge @hakostra) en direkte invitasjon til Aud…
Brennbar isolasjon må ikke ha noen eksponerte luftespalte og overflater må være dekket av fiberpuss eller fliser evt 5cm Rockwoll mellom lekter
Det er en fordel å kommentere noe man vet noe om. Disse platene som det refereres til har aluminiumsbelegg på begge sider og er brannklassifisert og kontruert for bruken. Helt uproblematisk Og trygg måte å bygge badstu.
Men så er spørsmålet. Hvordan bør jeg isolere mot Leca-muren? De eksisterende mattene var i dårlig stand og er kastet, og jeg tror ikke at de lages i 20 mm lenger, kun 50 mm. Kan jeg bruke f.eks. Glava 20 mm isolasjon for trinnlydsplater?
Med Sintef-løsningen så kan jeg få opptil 200 mm avstand mellom bindingsverk og Leca-muren hvis jeg ikke isolerer veggen. Kan det fungere med en avtrekksvifte i den eksisterende ventilasjonsåpningen med litt stor avstand til badstua? Eventuelt en avfukter av noe slag? Kan jeg i så fall gjøre dette uten å kle inn muren, eller bør det gjøres i tillegg?
Alternativ 2 er å grave ut og isolere på utsiden og så lime PIR-plater rett på muren som DrSakke har gjort, men det er en ganske stor jobb, og jeg er gira på å komme igang med badstua...
Når veggen er uisolert utvendig så vil jeg huske det anbefales maks 50mm isolasjon innvendig.
En ting er sikkert, jeg ville ikke bygget inn noe organisk i veggen som er i direkte kontakt med betongvegg.
Velger du å isolere veggen innvendig og så bygge badstuen som rum i rummet så ville jeg valgt stålstendere i steden for tre.
Mvh
Sakke
Takk for svar! Jeg har nilest prosjektposten om badstuen din noen ganger, men har en bråte med spørsmål…
Frister veldig å bare skru pir-plater rett på ytterveggene. Lettbetongveggen og betonggulvet virker helt tørre, mens Leca-muren er noe fuktig nederst, og mest i hjørnet, så jeg lurer på om det kan være kapillært oppsug. Huset står på fjell i rimelig skrått terreng, så jeg tror dreneringen er brukbar. I så fall vil kanskje ikke ny drenering hjelpe så veldig?
Hva risikerer jeg ved å skru platene rett på muren? Stiger fukten lettere videre oppover muren? Tenker på sviller på murkronen osv… Eller er det flytting av frostpunkt som er det største problemet?
Kan det siste evt. avhjelpes med en liten flyttbar varmeovn som holder tempen oppe når badstuen ikke er i bruk om vinteren?
Vi skal sannsynligvis uansett grave under verandaen som står på utsiden etterhvert, og kan da både isolere utvendig og sjekke drenering, men det blir nok på litt sikt.
Bør jeg pusse muren med feks. Hey’Di K11 Extra før jeg skrur opp platene? Tette igjen eksisterende ventilasjonsåpning?
Hvis jeg skjærer hull i pir-platene for spikerslag så kommer de vel i kontakt med fuktig mur… Kan det være et alternativ for meg å skru disse fra innsiden av ferdig panel? Eller blir det for lang avstand til muren mtp moment el?
Jeg ser du skrudde pir-plater rett mot etasjeskille over badstua? Blir det varmt i etasjen over hos deg? Jeg hadde i utgangspunktet tenkt luftespalte mellom pir-plater og etasjen over, men da blir det vel trøbbel med lektene på oversiden av platene mtp evt fukt. Er det et alternativ med tykkere pir-plater i taket for mindre varmeoverføring til etasjen over?
Det er i dag gips i himling, bør jeg ta bort dette før jeg skrur opp pir eller kan det være der?
Beklager uvitenhet og altfor mange spørsmål 😝
Ja, det forstår jeg. Kan det fungere å feste benkene på denne måten?
Altså at jeg skrur bjelkene for benkene gjennom panel, lekting og isolasjon, istedenfor å ha spikerslag nærmere muren?
Hva vil i så fall være mest hensiktsmessig å bruke: lettbetongskrue eller spikerplugg/fasadeplugg?
Takk for svar!
Det ser ut til at ESSVE har lettbetongskruer i lengde 210 mm (heavy load) og fasadeplugger i lengde 200 mm og 240 mm med max detaljtykkelse hhv. 130 mm og 170 mm. Burde vel kunne gå an å bruke en av disse? Hvis ikke så høres alternativ 2 som du skisserer ok ut. Nederste benk tenker jeg fint kan ha støttebein, men vil helst unngå det under øverste benk.
Noen raske spørsmål:
Hvilken varmebestandig spraymaling brukte du på pir-platene i overganger mellom panelene (så folien ikke skulle være synlig)?
Og hvilket PU-skum brukte du?
Jeg ser at pir-platene også kan kjøpes i 2400 lengde (med not og fjær på alle sider). Er det noen fordel med de kortere platene som er spesifikt for badstu? Prisen er den samme...
Når det gjelder ventilasjon så har jeg researchet meg halvt ihjel i ukesvis, llest finske forskningsartikler fra 90-tallet, Trumpkins notes++. Sliter med å lande mellom mekanisk og passiv ventilasjon. Med vedovn hadde jeg klart meg med passiv, men heller nå mot mekanisk ventilasjon siden jeg skal ha elektrisk ovn. Uansett tror jeg både inn- og utlufting blir fra/til rommet ved siden av badstuen, da jeg har forstått at det er best mtp. temperatur og lufttrykk. I så fall kommer jeg nok til å tette igjen den eksisterende ventilasjonsåpningen.
Rommet ved siden av (et lite omkledningsrom) skal få en avtrekksvifte, og taket får pir-plater.
Her er nyeste versjon av badstudesign (med diverse plasseringer for ventilasjonsåpninger/vifter, nå med speilvendt plassering av ovn og benker, og omkledningsrom ved siden av. Ser for meg en skyvedør i den lille åpningen mellom omkledningsrommet og boden ved siden av (som også blir gjennomgang til avkjølingssone i hagen).
Hvis ventilasjonen blir passiv, blir A2 inntak for friskluft og B1 utlufting. Hvis ventilasjonen blir mekanisk så blir inntak A1 og utluft B2 eller B3 (med vifte). Vifte i åpning C vil ventilere fuktig luft ut fra omkledningsrommet, eller evt. også dra luft ut av badstua. D1 og D2 tegner jeg bare inn som alternativer, men tror ikke disse vil bli satt inn/brukt.
Dette er vel ganske langt unna hvordan produsenter av pir-platene anbefaler at de installeres i badstue (pir -> luftespalte -> trepanel).
Men jeg leser det Sintef skriver om brennbar isolasjon og ser problemet.
Alternativet mitt er: mur -> luftespalte -> bindingsverk med mineralull -> trepanel. Dette anbefales av Sintef, men det er visst (ifølge @hakostra) en direkte invitasjon til Aud…
Det er en fordel å kommentere noe man vet noe om.
Disse platene som det refereres til har aluminiumsbelegg på begge sider og er brannklassifisert og kontruert for bruken. Helt uproblematisk Og trygg måte å bygge badstu.
https://www.badstuspesialisten.no/badstuprodukter/badstumaterialer/isolasjon/kingspan-therma-sauna-satu-badstuisolasjon?gclid=CjwKCAjwiOCgBhAgEiwAjv5whApdtmS8Bhqz_IoexgVB7HqO9dsn_ELO2fd89ahvheWdaYXN2Gd6rhoCplUQAvD_BwE
Mvh
Sakke