Om det er så lite isolasjon så må huset være gammelt. Ca byggeår?

Er det fra før 1960 kan det være uten damp sperre.

Bort et hull et sted det ikke syns, peil igjennom og mål tykkelser på de forskjellige laga i veggen. Da vet du hva som er. Mye enklere å gi god råd.

Huset er fra 70-tallet. Oppbygging er 100 mm isolasjon, dampsperre så panel.

Om du vil holde deg innenfor anbefalingene og dagens praksis skal dampsperra ha minimum 2/3 av all isolasjon på "utsiden".

Men her er et tips: Denne plastikken koster så lite og tar så liten tid å rive ned/installere at det er ikke verd å tenke på engang. Riv, lekt ut fem eller ti centimeter, dampsperre, lekt ut fem til, skjultanlegg, panel. Ikke bli _for_ entusiastisk når du river gammel dampsperre. Du vil gjerne skjøte på den gamle om de har trukket den gjennom etasjeskillene.

Bonusen er at du ved å rive dampsperra har tilgang til den femti år gamle isolasjonen som har siget sammen som du kan nå bytte ut med isolasjon som er signifikant mye bedre. Å bytte isolasjon når den er såppass gammel er også ansett for å være en "no-brainer" kostnadsmessig.

Alt i alt på denne jobben er det ingenting annet enn utforinger til vinduer og dører som må tenkes på; Men, kanskje veggene ikke er i lodd og du nå har muligheten til å rette opp litt mens du lekter ut?

Takk for hjelpen:)

Blir nok å legge på 5 cm ekstra og samtidig bytte ut gammel isolasjon som du nevner. Så fjerne panel, dampsperre og gammel isolasjon. Få nøstet opp i det gamle elektriske som ligger her, på med ny isolasjon, ny dampsperre, lekte ut 48mm, elektrisk, isolere 50mm og avslutte med gips eller mdf.

Høres veldig rett frem ut, så får håpe det går greit

Ikke helt enig med alt Svamp skriver.

Isolasjon fra 70 tallet er sannsynligvis klasse 37-38. Beste i dag er klasse 32. normalt bruker en klasse 34 Dette er prosent regning. Bytte Isolasjon så får du i beste fall 6% bedre isolasjon.

Har ennå ikke sett mineralull isolasjon fra 70 tallet som har seget ned. Er et et unntak, selelose isolasjon, den siger. det er det veldig få som har heldigvis.

Rive av å få kontroll på drapsperra er jeg enig i. Plast fra 70tallet er som regel sprø og viker ikke lenger.

Einig med Isoteks.

Riv ned så du kjem til isolasjonen for inspeksjone. Er noko dårleg, så byt, rsten lar du vera.
Når du fr totalt 20cm isolasjon i veggane på eit lite rom, vil du merka 0 forskjell på om 10cm av den isolasjonen har u-verdi 32 eller 37.

Eg har sjekka noko av isolasjonan min på hus frå 1970. Den var heilt fin. Einaste eg har måtta utbetra til no, er slurv ved isolering, så nokre hulrom er ikkje godt nok fylt.

Sunket sammen eller slurvete montert er to kilder som gir samme effekt. Begge deler får en kontrollert hvis en åpner.

Riv ut alt og legg gjerne på 150mm totalt.  Krysslekt gjerne. Det hindrer kuldebro. At plassen blir mindre "merker" du ikke. For å si det sånn, i huset her fra 1960 satte en seg gjerne 1 meter fra yttervegg. Fordi veggen "strålte" kulde når det var -10 ute. Etter å ha byttet ut isolasjon og lektet inn, så setter en seg gjerne inntil yttervegg. Hele veggen føles varm. Fordi isolasjon gjør innsiden av ytterveggen "varm".

Hva vil det si å krysslekte?

Blir å rive panel og gammel dampsperre som flere nevner. I den forbindelse lurer jeg på hvilken tykkelse jeg skal kjøpe på ny plast og hvilken type teip jeg bør bruke for å skjøte inn på gammel dampsperre der det trengs.

Når ny dampsperre stiftes på, skal det da teipes over stiftene eller er ikke det nødvendig?,

Bæringen du har er stående, krysslekte vil si at du legge 2 tommsen du skal bygge ut med liggende.


Dampsperretape

0,15 mm tykk dampsperre er tilstrekkelig.

Trenger ikke tape stiftene om du ikke peprer den med stifter.