Du bør/skal isolere utvendig.  Problemstillingen er at kondenspunktet kommer langt inn i den gamle veggen når du isolerer inne, og du isolerer alt for mye inne.

Jeg tror i prinsippet at du bør isolere max 5cm inne da vil det være nok varme som slipper ut til å berge det gamle. 

Den inntrukne dampsperren er lovlig der du har nok utvendig isolasjon og gjelder ikke deg før du får på plass isolasjonen utvendig.

Jeg tror du misforstod meg, den "gamle" veggen er i prinsippet borte, nå er det kun reisverket, utvendig vindpapp og utvendig kledning igjen av den "gamle" veggen...
Og det er i forhold til å legge skjult elektrisk jeg egentlig lurer, for jeg har egentlig veldig lyst til å få isolasjon unna nå i helga, det er ikke varmt inne nå...
Jeg kan gå med på å lekte inn 5cm,men synes 10cm er drøyt.
Pga plass som forsvinner...
Spørsmålet er egentlig om jeg skal isolere veggen de 10cm også dampsperre, deretter lekte inn 5cm med eller uten isolasjon pga rør til elektrisk...
Men hva skjer bak smartplatene om det ikke er isolasjon der mellom platen og dampsperre?
Er redd det også blir stillestående luft og da kunne det like gjerne være isolasjon der.
Det beste hadde selvfølgelig vært å isolere 10cm deretter krysslekte og isolere 5cm også dampsperre, deretter panel.
Men hvor legger man elektriske rør og bokser da?
For man vil jo ikke lage hull i dampsperren...

Skal du ha isolasjon på innsiden av fuktsperren så må du ha 15 cm på utsiden av dampsperren.

1. 10 cm i stenderverket-dampsperre-bekledning.
2. 10 cm i stenderverket-dampsperre-5cm utlekting uten isllasjon-bekledning.
3. 10 cm i stenderverket-5cm utlekting med isolasjon-dampsperre-bekledning.
4. 5cm utenpå stenderverk(rive utvendig)-10cm i stenderverk-dampsperre-5cm utleking med isolasjon-bekledning.

Med mindre du vil ofre 10 cm innover på alle yttervegger.

Jeg redigerte mitt forrige innlegg, det jeg egentlig lurer litt på ligger vel der...
Store spørsmålet er vel hvordan gjøre dette riktig i forhold til det elektriske anlegget som skal være skjult uten å ødelegge dampsperren...

Hva med å bruke reflekterende dampsperre? Da kan du kan du lekte ut med 5 cm og får isolajsonsevne, uten at du risikerer kondens på innsiden av dampsperre. Her er en som har ca samme scenario som deg http://www.byggebolig.no/trearbeider-konstruksjoner-isolering/kan-reflekterende-folie-vaere-intrukket-med-lite-isolasjon-utenfor/

Du er sikker på at du ser rett i vindpappen, og ikke i en tynn matte med isolasjon?
Husk også at ved etterisolering må/bør du ha lufting bak kledning, noe det kan være du ikke har per idag.

Det er helt riktig, jeg ser ikke rett i vindpappen, men en slags plate på ca 1,5cm tykkelse som minner om gammel huntonitt, deretter vindpapp også utvendig kledning...

Jeg misforsto deg nok fordi du skriver at du har vegger av reisverk, jeg har bodd i et hus med det en gang, og det du har er ikke reisverk  :

http://no.wikipedia.org/wiki/Reisverk

Hvis jeg forstår deg rett har du da en vegg av bindingsverk med stendere i 4"x4 (litt uvanlig) og du har åpnet veggene så dette 4" tykkelsen er uisolert mellom stenderne.

I et godt isolert hus er det viktig med vindsperre og lufting bak panel som det beskrives over.

Jeg tror i utgangspunktet at de har forklart dette over med at du må ha mye isolasjon ute før du kan ha utforet inne.  Luftingen bak panel er for å sørge for at den fukten som evt. kommer inn skal kunne luftes ut.

Tak for forklaring, og du har helt rett, det er bindingsverk jeg har.

Kan desverre ikke mest om dette, men lufting bak utvendig kledning er jeg usikker på.
Min utvendige kledning er stående, overligger og underligger.
Dette er rett på svart papp.
Hvordan vet jeg at dette luftes riktig?

Lufting:
På den tida man brukte fra null til 7,5 cm isolasjon tenkte man ikke på luting bak kledning, men hvis du har tømmermannspanel, stående over- og underliggere, har du lufting bak overliggerne,  dersom ikke tomrommene under dem er "luset", tettet med treklosser. Oppe kan det også være tett i overgang mellom vegg og takskjegg, og dermed dårlig gjennomstrømming/lufting.
Nå lekter man ut utenpå vindsperren med minst 22 mm for å sikre lufting mellom kledning og vindsperre.

Isolasjon:
Mye avhenger av hvor du bor. Kaldt innlandsklima, eller fuktig og vindfullt kystklima?

Slik du planlegger å gjøre, 10 cm isolasjon i bindingsverket/fuktsperre/5 cm innenfor kan gå helt bra, litt avhengig av klima der du bor. Eventuell fukt i de fem cm innenfor dampsperra kan tørke opp innnover, og fukt utenfor kan tørke opp utover på varme sommere. Er det derimot kystklima der du bor, fuktige kjølige sommere og milde blåsende vintre, ville jeg sjekket at asfaltplatene(?) du ser (huntonitt som er vindtettet med asfaltimpregnering du ser er hele og tettet evt hull/sprekker og isolert tomrommene i bindingsverket, og droppet isolasjon i laget du lekter innover for elektrisk.

Men skal du gjøre det helt rett etter dagens anbefalinger, er det lurt å fjerne utvendig kledning og etablere lufting og legge ny vindsperre. På steder med kystklima, mye vind og sjelden under ti kuldegrader, er en god vindsperre minst like viktig som store isolasjonstykkelser. Før du legger ny vindsperre kan du med fordel legge på 5 cm isolasjon utvendig. Så 10 cm i bindingsverket, dampsperre, og fem cm innvendig isolasjon.


PS: Hus fra 1960 uten isolasjon? Sikker på at huset ikke er eldre? Fra 1951 eller deromkring var det vel forskriftsmessige krav til isolasjon, selv om man i starten brukte tynne matter med hvit glassull sydd inn mellom to lag svart papp. Før det (bygningslov av nittennoentjue) var det krav til minst tre tommer treverk som isolasjon. Enten i reisverk, laft, eller i summen av diverse lag panel innvendig og utvendig. Dersom du for å komme til bindingsverket har fjernet et par lag tjukk rupanel, ett av dem gjerne lagt diagonalt, kan dette være en del av husets isolasjon, og også en del av husets bærende konstruksjon som hadde til hensikt å stive opp bindingsverket.